海缸长藻是指在海水缸内生长的藻类，造成水质污染和美观影响。要解决海缸长藻问题，可以从以下方面入手：1.养成定期更换水和清理过滤器的习惯，保持水质清澈透明；2.控制灯光亮度和时间，减少藻类生长的养分；3.加入海缸中的海螺、小型海星等清洁工，帮助清理海缸中的藻类；4.使用特殊的海缸长藻清除剂，但需注意使用方法和剂量控制。

一：海缸长藻怎么办啊

清除藻类的方法

鱼缸在经过一段时间之后必定会产生藻类，这种藻类与水草所带进来的黑毛藻、丝状藻不同，主要是绿藻与褐藻。
藻类过多会影响植物的光合作用，附著在缸壁上影响观瞻同时也对鱼有不良影响。

藻类形成的主要原因是因为缸中有机物所产生，所以只要有餵食，有养鱼就会有藻类，多少而以，是无法避免的现象。以下提供几个常用的方法来去除过多的藻类。

物理清除法：
简单的说就是拿刷子去刷，市面上卖的磁铁刷，鱼缸刷都很好用，同时并用换水，效果极佳。缺点是麻烦，角落等地方不易清除，而且常常会搞的整缸鸡飞狗跳，缸子一多更是大工程。

化学清除法：
使用除藻剂，效果普通，优点是对任何藻类都有效，且可有效清除附著在水草、沉木等不易清除地方的藻类。缺点是依据品质不同对鱼和生态平衡有一定程度的冲击。

生物清除法［更佳方式］：
使用除藻动物来控制藻类的数量，效果为三种中所花费时间较长，但最安全也最省力的方式。以下介绍几种常用的除藻生物。

1.笠螺：除藻动物首推笠螺，功能大概跟磁铁刷差不多强大。纵横鱼缸，天下无敌，连外挂过滤进水口都可以爬进去清。缺点为移动速度缓慢，且因其为汽水域生物［河海交界生物］，所以部分个体在淡水中容易死亡，只会生蛋，在正常水族箱中不会孵化。耐药性耐盐性极低，但因其除藻能力超强，仍居除藻生物首位。价格20~30

2.斑马螺：或称彩蛋罗，非苹果螺。除藻能力略逊於笠螺，适应性特性与笠螺相同但以身上如斑马般的鲜艳黑纹著称。价格20~30

3.苹果螺：除藻能力弱，且便便极多，但优点是容易繁殖，可以数量取胜，价格：随便网路上要都有。

4.白玉飞狐：吸壁鱼类的一种，体型稍大，号称能够有效清除黑毛藻，价格40~80。

5.小 *** ：吸壁鱼类的一种，好养，喜食清苔，为清藻鱼类中较为有效的一种，价格20~25。

6.清苔鼠、黄金清苔鼠：吸壁鱼类的一种，为清藻鱼类中第二大的，可长到10~15cm长，且经过多位鱼友证实，只要有饲料餵的够多，清苔鼠会去抢食饲料，而且久了之后会有惯性，从此只会等饲料，不会清藻类，所以并不建议使用清苔鼠，价格10~20。

7.琵琶鼠、黄金琵琶鼠：吸壁鱼类的一种，俗称垃圾鱼，异形的一种，生存力极强，且可在台湾溪流中繁衍，是为台湾生态浩劫的代表鱼。同时也是清藻鱼类更大的，可以长到45~60cm长，清藻功能普通，食量奇大，与清苔鼠有同样的问题，所以除藻功能会更弱，绝不建议使用此种鱼类，价格20~30。

8.黑壳虾：除藻功能普通，推荐使用於草缸处理腐败之叶片，对於小细缝及叶片上的藻类有意想不到的功能，能在水族箱中繁衍，但有带菌的问题。价格：50元/两

9.大和藻虾：除藻功能与黑壳虾差不多，体型较黑壳虾大只
你的硝化细菌里含有太多有机物，他们发酵后形成一种粘稠装物。类似下水道里那种污垢。这种有机物的粘合体是细菌和藻类好食物，他们在这里繁殖所以会产生气泡。什么菌就很难说了，种类很多的。有食物的地方就有他们，食物没了他们就也少了。
2：想办法把那些粘在上面的东西清除吧，如果弄不干净也没什么关系。先养水就可以了，把人工海水调节好，盐度什么的弄好，不知道你多大渔缸，过滤器是制作的还是成品的。至少大约能铺满你缸子底那么多的陶瓷环吧，能多放就多放点。活性炭和蛭石加一起大约铺一半缸子底那么多就行，用纱布或纱窗包起来放在过滤器里，他们是一次性的，用个大约3-5个月就换一次，陶瓷环可以用几年吧。水泵抽上的水依次经过过滤棉--生化棉--活性炭蛭石头--陶瓷环（玻璃环）
如图。这些东西都加全了，活性炭会把水变黑，蛭石也会有带出很多杂质，陶瓷环里也有烧炙完剩下的东西，所以这个时候水基本比河沟里还混。24小时开着过滤器，水慢慢就清了，然后可以测试下你水的各项指标，没什么问题的话放闯缸鱼，就是那种体格更好，很不容易死，价钱便宜的。整个生物过滤系统靠他来带动完成，闯缸鱼慢慢喂养半月如果没什么问题就可以放你要养的鱼了。如果你嫌时间长，可以找你要买鱼的那个老板，买他过滤器里的陶瓷环，和新的一半一半混合一起，一周左右就可以了。

二：海缸长藻怎么办小妙招

推荐三个吃藻的生物，食藻螺，假绵羊虾，海胆。

但是这些无脊椎动物效率低下，吃饱了就不动，所以一米缸放2个螺，2个虾，那是没什么作用的，多放一些，无论是治疗还是预防，纯天然无公害的东西。

有藻类问题，还是需要多换水，一周至少2次，一次20%-30%，次数越多越好，少量多次换水，对鱼缸永远是好的。

减少光照，光照过头的要调整，光照没有过头的也要调整。调整到正常灯光的50-70%的强度或者时间。放心，灯光减少到这个程度，就算有珊瑚也不会死，只是颜色状态不佳。

少喂鱼。

下大量刚刚说的吃藻生物。

下部分降污染处藻药剂，比如活性炭，PO4吸附剂，蛋白包，除藻包。

石头上有很少量的藻，直接在缸内刷掉，换水管抽掉。

如果整缸石头全部都是藻了，这个时候其实很难处理了，因为石头表面的空隙已经被堵住，石头里住的微生物已经不能新陈代谢了，而珊瑚缸一定是以石头作为基础的。

有两个选择，一个是石头全部拿出来刷，要刷的很彻底，很干净，让石头表面的空隙全部放开。我前几个月，40的背滤缸调整到手动灯光，忘了切回自动了，导致灯光持续开了3周，全是绿毛藻。我把珊瑚取下来，刷干净长藻的底部。整个石头拿出来，用很硬的刷子彻底刷干净，放回去，多换了几次水。现在一点藻没有，生物没损耗，珊瑚开的很好。

还有一个办法就是换石头了。

三：海缸长藻正常吗

工作室里的海缸爆藻已经过去大半个月了，通过对藻类状态的观察，以及硝酸盐的检测，NO3含量已经非常低，终于可以结束痛苦而又漫长的爆藻过程了。

不过这时我突然想到海水圈盛行二次爆藻，很多海缸新手都对此不太了解，趁此机会我们来和大家具体说说为什么会二次爆藻，真的有必要吗？

有一部分鱼友爆藻结束后，会把活石全部拿出来彻底清洁，然后重新造个景，接着就开始美滋滋的静养一周等着下生物了。

可没几天就发现，缸内的低等藻类又开始爆发了，一片绿油油的原谅色瞬间心都凉了！

其实，最开始玩家的海缸并不会这样，后来逐渐绿的人多了，也就流行起了二次爆藻这个说法。

有人可能会纳闷，明明我都是按照网络教程一步一步来的，期间也耐住了性子没去瞎折腾，而且爆藻结束前特地测试了硝酸盐的含量明明符合标准，可为什么还会被绿呢？莫非是哪个环节出现了问题？

其实莫慌，今天我们就帮大家分析下出现二次爆藻的原因。

常见活石爆藻方式无非两种：

方式一：先造景，然后爆藻

方式二：先爆藻，然后造景

大家猜猜，这两种爆藻方式，哪种更容易“二次爆藻”？根据我们长期的观察和了解发现，先爆藻后造景出现二次爆藻的几率要更高一些。

之所以会出现这样的问题，是因为爆藻的方式，以及爆藻结束后我们处理活石的方式存在一定的问题。

原因分析：

很多鱼友会觉得，将活石摊开来爆藻，会加大活石的受光面，能提高爆藻的效率。

这种想法是美好的，但现实是骨感的，因为当我们不人为加入营养盐的情况下（如不断的加入非纯净水），那么活石可释放的营养物质是固定的，它不会因为你将活石摊开来了就释放的更多，不摊开就不进行释放。

只要你的光照合适，再加上快速的水流，最后营养盐都会被消耗。

原因很简单，因为摊开来爆藻结束之后，我们必须重新造景，有的鱼友还会使用到造景泥等辅助材料，活石脱水之后再加上各种折腾，很容易导致微生物的死亡和损耗，从而导致了营养盐的再次释放，这就是“二次爆藻”的原因所在。

为了避免活石因为脱水造成的生物损耗和死亡，我们建议大家在造景的过程中要不断的喷洒海水，保持活石的湿润。

先造景后爆藻为什么也会二次爆藻？究其原因就是因为你太爱干净，洁癖作怪。

为什么这么说？因为很多鱼友爆藻结束后，除了刮掉玻璃表面的藻类、拔掉活石上的长藻之后，还要把活石捞出来用刷子把表面的藻类全部给刷干净。

当你用吃奶的劲儿把藻类刷干净的时候，也间接的破坏了一部分建立好的生物链，大规模的翻动活石对于脆弱的海缸系统的冲击也是非常大的，从而导致营养盐的增加，“二次爆藻”也就随之而来了。

我们爆藻的最终目的是消耗多余的营养盐，利用硝化细菌来进行氨氮循环的转换，而氨氮循环的最终产物是硝酸盐，爆出来的藻类会吸收掉这部分的硝酸盐。

A、爆藻时间太短，低等藻无法充分的消耗硝酸盐，从而导致二次爆藻。

B、爆藻时间太长，藻类腐烂本身就是对水质的污染，从而导致二次爆藻。

x轴代表爆藻时长，Y轴代表NO3的含量，实线波浪说明太长时间的爆藻会导致你NO3的不断飙升，而虚线表示合理的爆藻，会将no3的含量控制在一个比较低的范围内。

所以，当我们发现藻类开始变黄的初期，就应该检测你NO3的含量，如果数值合格（硬骨控制在5以内，软体控制在15以内），就可以结束你的爆藻了。

饲养海缸最应该收敛的就是你的强迫症，正确的做法是：

1、关闭造浪和水泵

2、刮掉玻璃表面附着的低等藻

3、更大程度的拔掉活石表面的低等藻

4、可以使用刷子轻柔的清洁活石表面的藻类

5、将飘落的藻类吸出观赏缸

6、换掉一半或三分之一的海水（活石不要暴露出来）

7、开启你的造浪、水泵

8、调整灯光的照射强度和时长（正常饲养模式）

9、正常循环一周左右开始添加之一批生物。

爆藻结束后的之一批生物其实很关键，更优选择是素食的品种，你比如说西瓜刨、食藻螺以及容易饲养的吊类，它们可以帮助我们啃食活石上无法清洁干净的藻类，尤其是西瓜刨这种工具型的鱼类，效率非常高。

工具型生物是指观赏性较差，但却能辅助我们维护海缸的状态。

食藻型：西瓜刨、食藻螺、海胆等

翻砂型：海参、翻砂虾虎等

不过我们需要注意一点的是，吊类、西瓜刨、食藻螺这样的生物，它们虽然很能啃藻，但是排泄量也非常的大，对于海缸的污染比较严重，而此时我们的海缸系统和硝化菌群还比较的脆弱，所以我们必须控制生物的数量，一次不要太多。

不管什么生物，只要进入到我们海缸，它就会对我们的海缸造成一定的污染，珊瑚类比较低，鱼类、无脊椎动物比较高罢了。

所以我们一直在强调要控制生物的添加数量和频率，尤其是鱼类。

当生物造成的污染，来不及被我们常说的硝化菌群转换，那么水质就会越变越差。

输入>输出：水质变差 系统逐渐崩溃

输入<输出：水质贫瘠 生物被饿死

输入=输出：水质稳定 生物状态也好

不过硝化细菌也很聪明，它会根据输入量来调整自身的速度和数量。氨氮数量高的时候，亚硝化细菌就会大量繁殖来转换成亚硝酸盐，同时硝化细菌也会大量繁殖，来转换更多的亚硝酸盐。

反之，当输入量不够的时候，多余的菌群会被饿死，它们就会抑制繁殖的数量和速度，来平衡转换的效率。

但是，我们必须给硝化细菌足够的时间来完成这个繁殖、转换的过程，所以推荐每次添加的海水鱼数量不要太多，每隔一周添加一两条鱼会比较合适。长期坚持下来你的海缸系统会越来越稳定。

国外大神级别的海缸为什么那么多？就是因为它们也遵循了这样一套理论。

你随便翻看一些获奖的国外美缸，他们从养水的初期，就不会太折腾，什么摊开来爆藻、过分爆藻对于他们来说都是画蛇添足的，外国玩家似乎更遵循自然养鱼法，尤其是对于低等藻不会过分的在意，毕竟全世界没有哪个海缸是不会长藻的。

当然他们也喜欢使用各种辅助性的设备和添加剂，比如“系统粗成熟套装”、“NO3 PO4去除剂”等等，如果你的经济充裕，这些产品同样可以使用。

最后，如果你的海缸“二次爆藻”了，不要慌，按照本文所说的试试，如果你有更好的建议想表达，那么欢迎在底部给我们留言，对于有帮助的内容，我们帮您上墙。